周公解梦 死人复活几年前在上海当编辑时，时装周是“噩梦”时刻。纽约、伦敦、米兰、巴黎时区无缝衔接，时间该做的事也一样不能落。同事们轮流生病，到最后的都是战士。如果说稍许有个能容人喝杯奶茶的轻松时刻，那就是伦敦时装周。要报的秀通常最少，那几天睡眠通常最好。

　　几年后我搬来欧洲，换了角度和身份，现实里的伦敦时装周大不一样。它无意识性地蓬勃发展，强烈的文化属性随处可见，而像我这样的外来者对这个城市同时也产生反作用力，从而形成一种自发的无规则的时装氛围。除了狂风乱作的天气外，伦敦的一切都让我着迷。

　　“紧守品牌的巴黎基因，以纽约为灵感，在伦敦发布。”MM6 MAISON MARGIELA（以下简称MM6）在2020秋冬系列介绍中如此写道。MM6新系列发布当晚，活动现场毫无悬念人满为患，工作人员穿着MM6标志性“白大褂”，在乌烟瘴气的场地里向每个来访者透露秘密“要往前走，不要停留在原地”，即为MM6擅长的“沉浸式”展出手法。一进入内场就仿佛被孤立起来，模特从身边走过，仿佛我们是透明人。一不小心站在模特会经过的，就会被工作人员“站在左边！”（天知道这对于不住在英联邦国家的人是多么不自然）当然，觉得被孤立的更主要原因是因为手机没信号。

　　图片来源：Lottie Pang场景还原了纽约不同时代的地下俱乐部，与The North Face合作成为本季无法规避的话题点。功能性与概念化糅合兼并，打破并重组，正是此次MM6想要探讨的时代。与2020年代的陌生人群穿过没有网络的20世纪地下俱乐部，最终在充满白炽灯的化妆间结束本次旅程，望了望门口依然在排队的人群，并朝着穿“白大褂”的Vanessa说一句“22世纪见”。

　　在现场看Bovan的新一季展示，犹如在看一场反乌托邦宣言表演。有时候你觉得设计师是在开玩笑，“这件衣服是怎么套进去的？”复杂层叠的轮廓及面料已超出衣服本身的基本概念，设计师生怕无趣，就开始挑战身体轮廓，试图探索人体周围的负面空间。

　　Matty Bovan 2020秋冬系列 图片来源：品牌提供戴着异形面罩的模特们成列走出，Stephen Jones的假发和头饰让一切变得更加离奇。秀后翻看Runway静态图片时，会注意到歌剧院手套、升级后的Fiorucci牛仔布和施华洛世奇水晶手工贴花等细节，才终于体会到设计师嬉戏中的真诚。

　　毫不意外，受疫情影响，伦敦时装周这一季亚洲面孔少之又少，但波司登是个例外，最明显就是亚洲面孔比例较高的模特阵容。据悉，在中国模特不足的情况下，波司登在选角上更倾向其他亚裔模特，“可以更好地展现波司登的中国品牌属性。”波司登产品副总裁Pietro Ferragina对作者说道。波司登在伦敦时装周所展出的系列 图片来源：品牌提供另外，此次大秀的主创团队均来自上海。“如何能确保中国团队中没有任何病毒携带者”是我最直观的问题（虽然这大概率不是最受欢迎的问题）。Pietro Ferragina给出以下回答：“我们中国团队做了非常完善的防护措施，每天会进行三次体温检测。”直截了当，客观中立，没有侵略性也丝毫不含糊。这个回答让秀场上的“中国加油”甚至座位上的中国国旗都显得更动人。据悉，本次疫情波司登已捐赠15万件总值3亿元的羽绒服。Pietro Ferragina携众模特谢幕 图片来源：品牌提供这是波司登首次进入伦敦时装周日程，继和Jean Paul Gaultier、NASA等颇受关注的跨界合作后，这位曾在Prada任职高级设计师的Pietro Ferragina将这个中国“国民品牌”再次带向世界时装舞台。▌国际羊毛标志大（Woolmark Prize）

　　Karl Lagerfeld与Yves Saint Laurent都曾获得过的国际羊毛标志大总决赛如期在伦敦时装周期间举行。除了传统大外，今年又开创性地开设了“Karl Lagerfeld创新大”，以纪念并致敬这位曾获得国际羊毛标志大的传奇人物。

　　Karl Lagerfeld青年时期 图片来源：对方提供获者为美国设计师Emily Adams Bode，由《CR Book》主编Carine Roitfeld为其颁。当背景板上播放青年Karl的影像时，在场者无一不为其动容（摘得本届国际羊毛标志大的设计师Richard Malone会在下一篇文章中细说）。

　　情人节当晚在伦敦标志性建筑萨默塞特府举办的Fashion Hong Kong展示会上，穿过一系列色彩丰富、轻巧有趣的展示空间，我像是走错了地方般，被设计师Yeung Chin带入了他的“室内葬礼”一个点满电子蜡烛的昏暗房间。以一张简易铁架床为中心，模特们在周围表演，展示设计师2020秋冬系列。

　　Yeung Chin展示局部 图片来源：Lottie Pang设计师以其至亲葬礼为灵感（R.I.P.）加入戏剧表演形式，反映出自身对于生命与死亡议题的思考。最朋克▌Vivienne Westwood

　　Vivienne Westwood声称自己是“True Punk”的话，大概没人会提出质疑。此次在伦敦时装周发布的秋冬系列正是以“朋克”为主题，Vivienne本人时而坐在模特之间，时而和来访者对谈，混在人群中，混在她一贯戏剧化的“”和可持续哈里斯粗花呢（Harris Tweed）里。

　　Vivienne Westwood 2020/21秋冬系列 图片来源：品牌提供街头喜剧和嘉年华狂欢是其灵感来源之一，通过Vivienne的手工彩绘条纹、火焰与动物图案，演绎意大利式喜剧。另外值得一提的是，可持续发展依旧是设计核心，从可持续的创新面料甚至细到可回收纽扣，让同样在可持续时装领域作出卓越贡献的时装周创始人Evelyn Mora都变身“迷妹”。我个人倒是很期待时装朋克教母Vivienne和视可持续发展为时装未来的Evelyn会缔造出怎样的未来。

　　镶满的串珠与钻石、花卉图案、蝴蝶结和羽毛当秀迟开场了将近40分钟后我们看到这一切时，就知道Richard Quinn的时尚梦工厂再度开业了。时尚记者Sarah Mower把Richard Quinn的奢华和英国退欧的低迷联系起来，这位英国年轻设计师似乎希望以这种对视觉产生极大冲击甚至带有戏剧化的方式，让人们得到短暂欢愉。

　　Richard Quinn 2020秋冬系列 图片来源：品牌提供串珠编成的高级定制紧身胸衣和细条纹西装和喇叭裤被穿在男模特身上，“阳刚而”，Richard Quinn在这一季中向我们了可行性。

　　Richard Quinn 2020秋冬系列 图片来源：品牌提供身后的舞台徐徐打开，一切井井有条，色彩缤纷。这是一场令人眼花缭乱的时装秀，以天空洒下的金色碎片为结尾。服装上绣着的“救救奎恩”字样像是电影中的彩蛋，告诉大家请期待下一部。

　　Huishan Zhang总是笑嘻嘻的，是我对他的第一印象，不管在大秀谢幕时，还是当天下午在他伦敦Mayir的门店内。这一季Huishan延续女性华丽柔美线，以上世纪后半叶的华丽风潮为灵感，闪光亮片、渔网袜、立体花卉图案的运用都让一切更轻盈。定制成衣化的新系列可以穿在芭比娃娃身上，也可以出现在女企业家的衣橱里。

　　Huishan Zhang 2020秋冬系列 图片来源：品牌提供Huishan Zhang的商业思并没有被一大早秀场的空位打破。不知公关团队是否得出为何出现这一情况的结论，是否和作为中国品牌的时期有关。不论怎样，你可以不来看秀，或觉得他“Comme si, comme a”，只要女企业家们买单就可以了。

　　相比之下，Christopher Kane这一季延续了禁欲华丽。像一位充满的知识女性，期望探索性与自然的哲学关系。本能地贯穿整个系列的三角形这个自然界最稳定的形态，通过简约的蝴蝶结、镂空口袋、拼布、A字形剪裁和紧身胸衣等一系列三角形元素，象征自然界与非自然界中男人、女人和自然之间的与放逐。

　　Christopher Kane 2020秋冬系列 图片来源：品牌提供下期预告：伦敦时装周 最难拍照、最试验、最地下和最野生