来米哈斯的都是盘山公，这一上没顾上看美景，晕车，一胃里翻江倒海……好在一下车，看那白色的小镇在阳光下安详而悠闲地静卧在丛山峻岭间的时候，所有的不适都烟消云散了……

　　游客可租用驴子观光，这不禁让人想起了希腊的那个米克洛斯岛，人们也是乘着驴子游览，可我还是想步行的方式慢慢地认识这座白色小城……

　　有着明显地中海特征的花陶罐，罐口是完整的，罐子只有半个，贴墙而挂，可种植花草挂在室外墙上，在这里，几乎每家都会种植。

　　最喜欢的一处街景，白色的墙，蓝色的椅子，墙上的花……一会儿走累了，要在这里喝杯咖啡吃块蛋糕。

　　小脚身后的海星标志，是一家银行，是西班牙第二大银行，萨马兰奇家族的产业？后来离开西班牙在海关办退税之后，就在这家银行取的钱，办事效率极低，排队等了一个半小时……

　　这个小镇是因爱而生的吧！这里的人太爱自然，爱花，爱家乡，让我们来到这里的人也一下子爱上了它。

　　离开纳瓦拉大区，进入西班牙最富盛名的红酒产区——拉里奥哈。在田野间的一个酒厂的门口，斑驳的石墙内凹处，你会发现有一个银色金属龙头。和一般取用泉水的设备无异，只是从管道里流出的却不是清澈的泉水，而是芳香甘醇的红酒。龙头上方的一块牌子上，用西班牙语写着：远道而来的朝们，去往圣地亚哥的还很长，喝上一口西班牙红酒吧，抖擞地继续前进。“红酒之泉”有超过一百年的历史，早已成为朝圣上的一景。朝们过此地都会兴奋地拿出随身携带的水瓶，装好满满一瓶，再继续上。可以想象在高级的旋转餐厅里，身穿、戴着白色手套的侍者端来一瓶红酒，姿态优雅地打开，将木塞放在托盘上，然后小心翼翼地为每只玻璃杯斟满酒液，如同一个高贵而庄严的仪式。却无法想象在这样荒僻冷清的圣地亚哥之上，有这么一只随时可以流出红酒的金属龙头，这简直就像故事里才有的怪诞情形。若说在哪一刻爱上西班牙红酒，大概就是此时：在四野都是葡萄藤架的乡间，在漫长艰辛的朝圣上，用随身携带的水壶装满红酒，喝上一口——原来它也可以是如此廉价又亲切的饮料。

　　有人说圣地亚哥之也是“红酒朝圣之”，这一点也不夸张。从边境开始， 一直走到大西洋边，法国之贯穿西班牙最好的红酒产区，每个地区的红酒都各具特色，价格低廉、随意却是共同的特点，有趣的是，地域变换，红酒味道变换，佐酒小吃也各不相同。到了加利西亚之后，配当地美味海鲜，最好就是白葡萄酒了。

　　早点出发，多留出一点时间。在整个圣地亚哥朝圣上有很多酒厂都提供免费试饮，或者以极低的价格出售红酒。

　　出发前学一点西班牙语很有必要。朝圣之经过许多很小的西班牙村落，当地的村民不懂英语，如果能聊上几句，那可是了解风土民情的好机会。

　　进入到卡斯蒂利亚-莱昂大区，尘土飞扬的石子蜿蜒在干燥的拉奥哈丘陵之间。目光所及之处，都是种植色土壤之上的葡萄藤，一点天然的荫蔽都没有。在下午三点钟的阳光暴晒下，体内的水分正一点点消耗殆尽，脚底新鲜的水泡开始地痛起来。因为无法按照原来的计划到达圣多明各，于是决定停留在之前5公里的一个小小村落。驿站老板名叫佩德罗，是个年届50的巴斯克人。他讲起自己的童年往事，说自己患有先天性心脏病，二十岁那年，徒步圣地亚哥之，这是他第一次因为运动而产生了成就感，彻底喜欢上这条之后，他辞掉了工作，开着车一寻找，最后在这里停了下来，每年从3月到10月经营驿站和酒馆，然后回到北部的家乡过冬。

　　其他人陆续抵达，大家围着厨房的长桌吃了佩德罗特别烹饪的晚饭，又去他的酒馆喝酒。虽然只是晚上8点钟，却已是到处一片。陈旧的木门发出慵懒的响声，屋内灯光昏暗，只有一个狭小的吧台和几张简陋的木桌。当地的西班牙老头正坐在吧台前喝酒。木门打开的瞬间，他们同时停下了手中的动作，看向这群年轻的异乡人。大家坐下来，打开一欧元一瓶的当地红酒，粗糙的瓶塞，没有耀眼的Logo，味道也稍显酸涩，却是解乏的好饮料。

　　佩德罗曾聊起这样的小村庄，分布在圣地亚哥之沿途，城市化的脚步正慢慢它们。现在，这个村子里人口不足20个，且大部分都是没有太多行动能力的老人唯有一个小酒吧，连最后一个便利店也在去年关门。日常所需基本食物，全靠有人定期供应。老人们的子女年轻时去大城市读书，也就不再回来，现在到处都是破败的房子，若非圣地亚哥之经过这样，或许它们早已彻底消失。

　　“大”是圣地亚哥之上最有名的地方之一，在距离Ponferra小镇25公里处的地方。有这样一种说法，朝从自己的家乡的土地上捡一块小石头，放进背包，一带到这里，再把它放在“大”下，算是一种祈愿。如今这里已被朝的石头堆成了一座小小的石山。

　　这种驿站在上不多，大概只有2-3个，非常特别，不要错过。其中最重要的一个在圣多明各附近一个叫做Gra on的小镇，公立驿站就在楼上，由志愿者打理，非常特别。这种驿站最大的特点是会共进晚餐，朝有更多彼此交流的机会。甚至还有人在这里相遇，结伴行走，最后结婚，多年后回来故地重游。另外一个是在萨阿古恩 （Sahagún）附近的Bercianos del Real Camino，不过许多驿站冬季都不开门，请留意具体时间。

　　在到达“大”前的最后一个村庄叫Foncebadón，这恐怕是一走来遇到的最诡异的村庄之一。在我的西班牙语指南上，村镇人口数的那一栏，赫然写着：两人。除了驿站里，这儿根本空无人烟。所有的房子都老旧破败，许多已经坍塌，到处都是一派荒凉的景象。有人在村口放羊，看到有人走来，远远地挥了挥手。村子里唯一一家驿站装修成嬉皮的风格，门口的木头桌子旁，男生马克正慢悠悠地吃早餐。走进休息室，发现小小的空间被装饰得非常别致，几个穿着随意的工作人员走来走去，用蹩脚的英文跟别人聊天。后来，一个小麦色皮肤、胡子拉碴的男人说这里已经是个空村子，大家都已经搬走了，只剩下驿站和这里的工作人员，他们养猪、放羊，还饲养各类家禽、种植蔬菜和水果，俨然一个小小的农场，也是自给自足的“幸福”。在这里工作的人都是志愿者，来自世界各地，有人只做几个月，也有人做上半年一年，时间最长的一个，已经做了整整五年。这个大胡子男人非常喜欢这里的生活，每天早上，他们会在屋顶组织当天的朝一起瑜伽。

　　大区内另一个小镇莫利纳萨卡（Molinaseca）的公立驿站非常特别，是全部石头的建筑，且有一草坪，在夏天非常凉爽，楼上是几十张木制上下铺，楼下是公用活动空间，可以做饭。相比镇上其它的私立驿站，这里地理比较偏僻，需要穿过整个小镇，再向前一公里左右才能到达，但只要耐心走到，绝对值得。驿站老板是个住在侧门，听半导体收音机的老头，很爱说话。

　　加利西亚圣地亚哥之上的最后一个大区。在人们的印象中，西班牙是干燥的、炽烈的、金色的世界，就像中部一望无际的平原，光秃秃的山脉，赤红色的土地，红瓦白墙的小房子组成的微小村落；沿海地带则是的沙滩，高大的棕榈树。加利西亚却是绿色的海洋，无论是整片的、成群的牛羊悠闲来去的翠绿色的草场，还是密密匝匝地长满了参天古树，枝蔓缠绕遮住了最后一丝阳光的灰绿色的森林，天地间总是弥漫着水汽，太阳也氤氲成淡的一团，面目模糊。沿山走进一个小村庄，村口伫立着一棵古树，粗壮的树干要好几个人手拉手才能围上一圈。牛粪的气味扑面而来，连绵不绝的狗叫声接踵而至，浓雾中石头筑成的老屋直到最后才出现在视线中。房子多是年久失修，大部分连玻璃窗也没有，黑洞洞的窗口长满了杂草，苔藓覆盖了每一个角落，以至于乍看上去，会以为有人用鲜绿色的油漆粉刷过墙面。空气潮湿得能拧得出水来，因为水汽太重，一切都好像漂浮在空中，连脚步也变得飘忽起来。这是小矮人们的故乡北才会有的气候和景观。在这样终年不见明亮阳光、雾气蒙蒙的地方，总有着一些精灵的传说。加利西亚有着西班牙语之外独特的方言，也有着许多流传多年的魔法故事。

　　加利西亚大区的野狗很多，即使是村子里的狗，也往往不是像前面几个大区一样，好好栓在院子里。尤其对于比较胆小的女生来说，准备一根木头

　　手杖很重要，即使只是拿在手里，也可以起到作用。另外，遇到恶狗，最好不要，直接走过，实在害怕，在上稍作停留，和后面的朝结伴。

　　在距离圣地亚哥城5公里左右的地方，是一个小小的山坡，名叫Monte deGozo。这里有一座巨大的金属雕像，此外，朝可以在这里第一次远远眺望圣城。也有些朝选择当晚住在山上（有一个很大的公立驿站），第二天上午，只步行5公里到达圣地亚哥，直接参加正午12点的朝弥撒。

　　经过三天的行走，在陆地的尽头，终于看到了大海。抵达菲斯特拉，已是黄昏时分，它静默伫立于西班牙国境的最西端，是个狭长形状的小镇。沿着海岸一前行，避开拥挤的公立驿站，在广场附近有一家驿站。驿站的老板是个极谈的巴西人，他也曾经是朝，20年前第一次从巴西来到西班牙，完成圣地亚哥之，从此一发不可，每隔三五年，总要重新一次，直到三年前，决定在上停留下来。

　　在拉丁文中，菲斯特拉本就是“尽头”的意思。中世纪时，那些千里迢迢奔赴圣地亚哥的天主，在朝弥撒结束后，其中很多又踏上向西的旅程。因为他们，在陆地与海洋相交的地方，有着世界上最奇妙的异象，他们想要在大西洋的海滩上拾一枚真正的贝壳，带回自己的故乡，作为留念也留给后世的子孙。于是，菲斯特拉成了朝圣之的番外篇，也是一个完美的句点。圣地亚哥本来就靠近大海，又因为有了带着贝壳荣归故里的习俗，慢慢的，贝壳成了圣地亚哥之的标志，从遥远的比利牛斯山脉之巅，甚至那些远离大西洋，分布在其它国家境内的、更加鲜为人知的线上，都能看到这样的标志，那些的箭头，也是贝壳的引申。

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